Во-первых, такие фотографии обладают плохим качеством, а во-вторых, это говорит о том, что у вас даже нет друзей, которые могли бы вас сфотографировать.

2. Фотография как на паспорт

Девушки, обычно, демонстрируют на фотографиях только две эмоции – «я улыбаюсь» и «я мега секси с серьезным взглядом». У парней на фотографии эмоция вообще одна – «я очень серьезный парень». Намного лучше иметь фотографию худшего качества, но с интересными эмоциями, нежели чем, сфотографироваться на хорошую зеркалку с нейтральным выражением лица. Такие фотографии мало кому интересны.

3. Банальные позы и сюжеты

Еще одна из частых ошибок делать фотографии типа «я на фоне памятника», «я стою, а сзади море» или «я на фоне машины». На кого вы хотите произвести впечатление вашим Форд Фокусом?

4. Неправильный ракурс

Есть одна шутка: «У модели два хороших ракурса и она их знает, а у простого человека такой ракурс один и он никогда в него не попадает».

Знайте о недостатках своей внешности и фигуры и старайтесь не показывать их на фото. Знайте о своих выигрышных ракурсах и позах, и на фотографии демонстрируйте именно их. Большой нос, худое лицо, маленький рост, полнота или худощавость – для каждого из недостатков есть готовые решения, как их скрыть.

5. Слишком много однотипных фотографий

Многие ставят на аватар несколько фотографии с какой-то одной фотосессии, мероприятия или вечеринки. Для зрителя такая последовательность однотипных фотографий выглядит скучно. Лучше выложить две-три лучшие фотографии с каждого события, чем много одинаковых (закон психологии!).

6. Отсутствие фотографий с друзьями

Отсутствие у вас фотографий с друзьями говорит о том, что вы неинтересный и необщительный человек. Даже у законченных социопатов есть близкие люди, с которыми они общаются, учатся, отдыхают и работают. Фотографируйтесь с друзьями при каждом подходящем случае.

7. Обрезанные конечности – руки и ноги

Обрезанные конечности на фотографиях придают ей очень небрежный любительский вид. Фотографируясь в полный рост, предупредите фотографа, что оторвете ему руки, если он отрежет вам ноги на фотографии. Фотографируясь по пояс, следите за руками, чтобы они полностью попадали в кадр.

8. (На вечеринке) Фотографироваться в «неидеальном» состоянии

Если вы фотографируетесь, когда вечеринка в самом разгаре, то рискуете показаться на фотографии с красными глазами, а также довольно потрепанным видом. Поэтому, если вы бы хотите иметь привлекательные фотографии, которые можно поставить на аватар или выложить в соцсети, то фотографируйтесь в начале вечеринки, как только пришли.

9. Вырезать себя из фотографии

Допустим, на фотографии вы хорошо получились, но на этой фотографии вы не один, а с другом или группой людей. Однако, вы берете эту фотографию и старательно вырезаете на ней себя. В итоге получается фотография, где у вас отрезана часть плеча или руки, а из-за края фотографии высовываются руки и ноги других людей. Спрашивается ЗАЧЕМ?

Если вам нравиться фотография, а вы на ней не один, то поместите фотографию вместе с друзьями. Смотрите пункт 6 .

10. Фотографироваться при плохом свете

Если фотографироваться при свете обычной лампы, то фотографии имеют некрасивый желтоватый оттенок. Такое конечно можно исправить в фотошопе, если вы это умете делать. Но намного проще фотографироваться при дневном освещении. Либо подружиться с фотошопом и функцией «баланс белого» в вашем фотоаппарате.

Для того чтобы получить хорошие фотографии, необходимо сразу несколько условий: надлежащая обстановка, умелый фотограф и проч. Но особую роль играют также позы для фотосессии на улице, так как они позволяют выгодно подчеркнуть яркие, запоминающиеся черты внешности и ловко скрыть те небольшие недостатки, которые вас не устраивают. Понятно, что позировать нужно и тогда, когда съемка происходит в помещении. Но мы сегодня поговорим лишь об уличных позах.

Основные позы для девушек

Позы для фотосессии на улице для девушек представлены сразу несколькими вариантами:

1) «Триумфатор».

Такая поза подчеркивает то, что девушка находится в центре внимания. Нужно согнуть одну ногу в колене и слегка приподнять ее, при этом подняв руки вверх либо разведя их в стороны. Грудь должна быть подтянута и немного наклонена вперед, а подбородок слегка задран.

2) «Супермодель».

Это хороший пример позы для фотосессии на улице осенью, например: необходимо вес тела перераспределить на одно бедро, выставив его слегка в сторону. Руку также нужно положить на бедро. Возможны и различные варианты с такой позой: так, можно всего-навсего встать вполоборота, но это уже позволит значительно изменить общую картину.

3) «Крест-накрест».

Еще один удачный вариант красивой позы для фотосессии на улице, который позволяет добиться одновременного сочетания дерзости и изысканности. Общая техника исполнения не отличается от предыдущей позы, однако в данном случае ноги должны быть скрещены. Это значит, что одна нога, будучи согнутой в колене, выставляется вперед, а вторая - прямая - выступает в качестве опоры для первой. Руки при этом должны быть расслаблены, можно одну руку положить на бедро.

4) С опорой на предмет.

Такая поза позволяет девушке выглядеть абсолютно непринужденно. Для исполнения понадобится отыскать определенную точку опоры (ее роль может играть любая поверхность, будь то дверь либо архитектурная колонна). Можно при этом скрестить ноги или же воспользоваться приемом из предыдущей позы;

5) «Дефиле».

Как видно из названия позы, заимствована она из модельного арсенала. Самый значительный плюс такой позы для фотосессии на улице - различные фото подтвердят это - придание образу динамики. Правильная техника исполнения рассматриваемой позы заключается в следующем:

1. голова слегка опущена;
2. спина округлена;
3. корпус тела, а также носки туфель направлены от камеры, словно девушка собирается уйти.

Важно лишь не наклонять голову слишком низко, в противном случае возникнет ощущение, что девушка рассматривает собственные туфли либо прячет лицо.

«А если я с подругой?»

Весьма привлекательными получаются фотографии двух подружек: ярко-игривые или же загадочно-страстные образы способны придать снимку непередаваемую живость. И если у вас есть настоящая подруга, то почему бы не устроить отличную фотосессию?

Поговорим о том, какие могут быть позы для фотосессии на улице с подругой. Во-первых, начать можно с портретов. Особенно интересные варианты получаются в теплое время года, когда можно прилечь на травку.

Нестандартно выглядят те фото, на которых одна из девушек получилась в резкости, а вторая - несколько размытой.

В качестве интересной позы для фотосессии на улице зимой можно использовать такой вариант: две подруги стоят, держась за руки. Отразить всю крепость их дружбы можно в том случае, если они запечатлены на снимке без верхней одежды, к тому же во время снегопада.

Можно создать и драматический образ: тогда две подруги просто должны стоят друг за другом, а в одежде и на заднем фоне должны преобладать темные оттенки.

Теперь о парнях

Не забудем отметить и позы для фотосессии на улице для парней. Здесь также может быть немало вариантов, но мы рассмотрим наиболее доступные и популярные.

Итак, самая простая поза - это стоящий мужчина, который скрестил руки на груди. Важно лишь учесть два нюанса: плечи следует отвести слегка назад, а живот обязательно втянуть.

Отлично смотрится и расслабленная поза - когда мужчина руки полностью либо частично засовывает в карманы.

В качестве лучшей позы для фотосессии на улице для мужчин можно назвать следующую: мужчина сидит, закинув ногу на ногу. В таком случае также получается достаточно расслабленная поза.

Приведем еще один пример непринужденной позы для парня: он стоит, опираясь спиной о стену. При этом руки пусть находятся в карманах, а одна нога, согнутая в колене, опирается о стену.

В завершении можно отметить следующее: вариантов различных поз для фотосессии великое множество. Некоторые из них используются редко, другие же встречаются повсеместно. Взять, например, позы для фотосессии на улице осенью: фото с листьями либо на фоне листьев есть практически у каждой девушки. Поэтому любую позу можно разнообразить, если внести в нее какие-то свои неповторимые элементы.

Как правильно позировать: Видео

Кто не любит фотографироваться? Восемьдесят процентов женской половины человечества готовы отдать все за парочку новых фотографий. А сегодня с развитием информационных технологий и техники это стало еще более актуально. Новые телефоны с качественной камерой, профессиональные фотоаппараты, ноутбуки и планшеты с функцией фото и видеосъемки, и это только половина того, что предоставляет нам современный рынок. А чего стоят социальные сети, которые затягивают пользователей в свои миры, жаждая все новых и новых фотографий.

Современные девушки страдают настоящей «фотоманией», кроме того, что они фотографируют все и вся, начиная от домашних животных, новой обуви, обеденного рациона и всех окружающих, они никогда не забывают побаловать себя любимую очередной фотосъемкой, жертвуя на это огромную часть своего времени. И если с фото домашнего любимца справится половина из них, то сделать качественный снимок со своим изображением в полный рост задача куда посложнее.

Красивые фотографии сегодня — залог успеха современных девушек, большая часть которых проводит ночи напролет в просторах Всемирной сети в поисках своего суженного. По статистике за последние пару лет количество Интернет романов, завершившихся счастливой свадьбой, выросло в несколько раз. И это только начало. Скоро реальные знакомства станут такой редкостью, что будут удивлять нас так же, как наших бабушек сенсорный планшет.

А что вы думали? Мир находится в постоянном развитии, развиваются и технологии, взгляды и методы решения конкретных проблем. Зачем, скажем, юной барышне надевать свои лучшие платья, красить губы блеском и ходить по ресторанам и выставкам в поисках своего избранника, если гораздо проще сделать качественную фотосессию, выложить фото в социальную сеть и просто ждать результата. Затрат меньше, а эффект достаточно долгосрочный. Скажу вам по секрету, многие так и делают. За неимением свободного времени, а иногда и просто желания современные барышни пытаются очаровать «принцев» пиксельными изображениями. Ну а для того, чтобы все прошло успешно, фотографии должны быть не просто любительскими, а хотя бы полупрофессиональными. Для этого вам понадобится умелый фотограф, хороший фотоаппарат и самое главное ваши умения и навыки в качестве «модели». Вот с последним у многих беда, некоторые, в жажде выглядеть расслабленно и непринужденно, приумножают свои усилия, что выглядит еще более наигранно и нелепо. Кто-то хочет создать образ роковой соблазнительницы, не учитывая при этом, как это будет выглядеть на снимке, ну а остальные и вовсе не дружат с камерой. Если некоторые из этих проблем вам знакомы или вы просто хотите усовершенствовать свои навыки «модели», предлагаем парочку полезных советов, которые расскажут вам, как лучше позировать и что учитывать при работе с камерой.

Выражение лица

Даже если вы фотографируетесь в полный рост, и лицо не приближено крупным планом, это еще не повод не уделить ему должного внимания. Ведь даже малейшая деталь способна испортить весь снимок.

Любой профессиональный фотограф скажет вам, что главное, это ваше настроение. Если вы чувствуете себя свободно и раскованно, камера ответит вам взаимностью, излишняя скромность, зажатость и глупое стеснение здесь не к месту. Если душа радуется и просится наружу, обязательно выразите это через свою улыбку, которая должна быть искренней, непринужденной и притягательной. Если улыбаться не хочется, не делайте это через силу. Пусть лицо будет серьезным и загадочным, это лучше, чем глупая ухмылка.

Ни в коем случае не надувайте губы, как утка Поночка в «Утиных историях». Во-первых, потому что вы не утка, а во-вторых, это просто некрасиво, а в последнее время даже стало лишним поводом для шуток и насмешек. Если хотите показать всю свою чувственность, лучше немного приоткройте рот, что сделает губы более сексуальными, а образ естественным. Потренируйтесь перед зеркалом, стандартная улыбка не предел ваших возможностей.

Не обязательно смотреть прямо в камеру, попробуйте отвести глаза в сторону или поднять вверх, немного кокетства и загадочности вам точно не помешает. Будьте осторожны со взглядом исподлобья, вместо роковой красотки может получиться совершенно противоположный образ: лоб будет слишком большим и широким, нос тоже увеличится, а губы будут показаны не под самым удачным ракурсом.

В полный рост

Фотографии в полный рост самая сложная часть съемки. Для того чтобы вы выглядели утонченно, а главное пропорционально требуется особое мастерство. Во-первых, не сутультесь, не поднимайте плечи, не втягивайте голову и не выгибайте спину. В общем, ведите себя перед камерой естественно и непринужденно.

Одну ногу лучше всего согнуть в коленке, это добавит дополнительные изгибы вашему силуэту, и вы точно не будете выглядеть слишком напряженно.

Стоять прямо лицом в камеру тоже не советуем, лучше выбрать позу полубоком или развернувшись на 45 градусов.

Ноги не должны стоять по стойке «смирно». Стойте либо, согнув одну ногу в коленке, либо на цыпочках, либо на ширине плеч, сделав упор на одну ногу.

Руки тоже не должны болтаться без дела, займите их чем-нибудь: положите на талию, убирайте ими волосы или подымите вверх. Кстати, в последнем случае, вы убьете двух зайцев сразу: примите красивую позу и сможете визуально втянуть живот.

Главное, чтобы кисти рук были полностью расслаблены, никаких зажатых пальцев и кулаков. Непосредственно перед съемкой, можете несколько раз встряхнуть кисти, это поможет вам скрыть напряженность.

Сидя

Портреты сидя еще одна неизведанная область, неподвластная неопытным «моделям». Никогда не садитесь, поставив ноги перпендикулярно полу. Лучше немного развернитесь, расслабьтесь, закиньте ногу за ногу или обхватите одну из них руками, подняв ее немного вверх.

Когда сидите, держите спину ровно, наклонив голову набок. Этот универсальный и действенный совет поможет сделать любую фотографию удачной.

Если сидите на стуле, поэкспериментируйте с ним. Не обязательно принимать скучную стандартную позу. Сев лицом к спинке и поставив ноги шире, вы сможете сделать интересный и очень живой снимок.

И последнее правило, старайтесь ставить ноги только на носочек, это позволит сделать их стройнее, изящнее и длиннее.

Сверху/Снизу

Съемка сверху или снизу одна из самых экстравагантных. Если соблюдать все советы и предписания, вы будете выглядеть просто фантастически. Однако, не зная нескольких правил, рискуете выглядеть смешно и нелепо.

Фото, снятое снизу, сможет визуально вытянуть ваши ноги. Попробуйте стать спиной к фотографу и посмотреть на него через плечо. В результате получите эффектный и очень дерзкий снимок.

Здравствуй, дорогой читатель! В эпоху бешеного развития соцсетей красивые фотографии - это вопрос номер один. Поэтому тема - как научиться красиво фотографироваться - бесспорно актуальна. Решение этого вопроса есть и сейчас мы разберем главные секреты позирования и все у вас получится, тем более что последние исследования показали, что нефотогеничных людей нет.

Итак, давайте запоминайте.

Как готовится к съемке

Для того, чтобы хорошо получится на фото не столько важны физические данные, сколько правильная подготовка к процессу. Поэтому следует обратить внимание вот на какие вещи.

1. Обстановка и фон

Бывает так, что сосредоточившись исключительно на своем внешнем виде, мы можем забыть о том, где мы делаем фотосессию.

А об этом забывать не стоит, потому что именно от места зависит и характер нашей съемки и в результате фото.

Дело в том, что если наш внешний образ диссонирует с интерьером или с окружением на улице все будет не естественным и вычурным на снимке.

Поэтому позаботьтесь о том, что если вы на пляже в солнечный день, то ваш вид также должен быть легким, открытым, без каблуков и в стиле вамп.

Если вы с ребенком, то не стоит пытаться создать мега сексуальный образ или фотографироваться на фоне какого ни будь клуба, блесток и вызывающих красок.

В компании родителей, детей, родственников, учителей постарайтесь быть милыми, скромными, доброжелательными, с минимальным макияжем.

Для таких съемок идеально подходит какое ни будь место на природе - луг, парк, городская архитектура. Если же это студийная съемка выбирайте мягкий интерьер.

Обратите внимание на фон в студии. Он не должен сливаться с вашей кожей и одеждой – в таком случае вы сольетесь, и вас не будет видно на фото.

Но и слишком пестрый, с яркими рисунками также не подойдет – вы уйдете на второй план, а бросаться в глаза будут яркие цвета на стене студии.

2. Одежда

Отправляясь на съемку, постарайтесь продумать тщательно, что вы оденете. Если это студийная фотосъемка, то лучше выбрать несколько вариантов в одежде, не похожих друг на друга.

Не сделав этого, вы рискуете украсть свое время на саму фотосъемку, примеряя наряды, и в результате плохо получиться на фотографиях.

Наряжайтесь дома, походите несколько минут в наряде, убедитесь, что вам этот наряд не только к лицу, но по душе, что вы можете себя чувствовать в нем комфортно, что он не сковывает движения.

Также позаботьтесь о белье. Никакой фотошоп не исправит ваш взгляд, если вы думаете о вам в плечо, а вас в это время фотографируют.

Поверьте, то, как вы себя чувствуете во время позирования перед фотоаппаратом очень заметно потом на снимках.

Если съемка в или белье, помните о следах от белья. Лучше придите без него и получите эстетичные фото.

Тоже самое касается фотосъемки в джинсах с заниженной талией. Не забудьте о каблуках. Даже если вы полуобнаженная каблук будет не лишним.

Он не только удлиняет ноги, но делают вашу осанку более ровной, женственной и приподнимает бедро, что визуально способно придать вам уверенности.

3. Тело

Не забываем делать . Из-за специфического света студии или солнечного яркого света летом будут видны любые недостатки кожи – неровности, раздражения, синяки.

Но колготки стоит использовать только в том случае, если ваши руки закрыты. Если же ваш наряд без рукавов, то положитесь на фотошоп, потому что голые руки и ноги в колготках уж сильно диссонируют на фото.

4. Макияж

Лучше всего делать макияж непосредственно перед съемкой, потому что пока вы доберетесь до места съемки, макияж уже может выглядеть не свежим, и кожа будет блестеть.

Блеск на лице - это главный враг фотографии, поэтому стоит позаботиться о наличии матирующей пудры.

И не забудьте о стойкой губной помаде или блеске – в условиях фотосъемки оно быстро съедается.

Также хорошо выспитесь перед знаменательным днем – плохое настроение и вам ни к чему. Вы должны чувствовать себя уверенно.

Лучшие позы для портретной фотосъемки

Часто сделав неудачное фото на паспорт, к примеру, мы ужасно расстраиваемся и стесняемся показывать кому-либо свой портрет.

Но поверьте, ситуацию можно изменить, применив несколько небольших хитростей:

1. Выберите удачную сторону своего лица

Подойдите к зеркалу и покрутитесь. Какой свой профиль вам нравиться больше старайтесь с такой же стороны фотографироваться постоянно.

Особенно этот навык пригодится, когда вы делаете парный снимок с друзьями или с парнем.

2 Не втягивайте щеки

Если вам уж слишком не нравятся ваши щечки, то лучше фотографируйтесь в три четверти, так ваше лицо будет казаться худее.

Лучше смотрите прямо в камеру. Взгляд из под лба выглядит угрожающе и нос делает длиннее.

5 Не опускайте голову вниз, тянитесь макушкой вверх

Опуская подбородок вы визуально добавляете лицу лишние килограммы и укорачиваете шею.

Артем Кашканов, 2019

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам предстоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.

Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит "обрезанной" слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма "обрезанная" справа свидетельствует о наличии "выбитых" в белизну светлых участках. При коррекции экспозиции гистограмма смещается вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей излишне уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка, скорее всего, будет правильной.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .